Перейдём к Самарканду! Когда-то в город прилетали самолёты с туристами со всего СССР -
один из древнейших городов мира, кладезь памятников Востока, столица бывшей империи. Сегодня ситуация уже совсем иная: туристы в город едут, но уже не в том количестве -
у людей появился выбор и они теперь охотнее платят за хорошую среду вокруг себя и сервис. Чиновников такое положение дел не устраивает, поэтому в ход брошены все силы на расширение дорог, закрашивание памятников и уничтожение древнего города Афрасиаба.
Начнём с открыточного вида Самарканда -
Регистана:
Ансамбль медресе складывался в течение нескольких веков, изначально задумки поставить зеркальные здания не было. Сами здания очень склонны к разрушению, особенно минареты. Долгое время здания были разрушенными, лишь при советской власти началось восстановление: все три медресе были подняты из руин, работы начались в 20-е годы ХХ века и завершились почти перед самым распадом Советского Союза. В спасении одного из минаретов участвовал даже Шухов.
Внутри одни магазины, поэтому было решено не тратить время на осмотр интерьеров. Саму же площадь перекрывают и заставляют покупать билеты на вход:
Это соборная мечеть Биби-Ханум, тоже по большей части новодел:
Здесь очень хорошо видно качество работ: фальшстены, трещены, арматура и тд. Это не восстановление, а какое-то надругательство.
Ценность памятника особо подчёркивается объявлением не кидать мусор:
Для знакомства с более-менее подлинными деталями и историями лучше ехать смотреть ансамбль мавзолеев Шахи Зинда:
Здесь тоже поработали местные реставраторы, поэтому во многих местах недостающие элементы мозаики были просто докрашены или выложены новые элементы из подручных средств. Но в целом сохранность хорошая:
Вход платный, но за съёмку надо доплачивать. Считаю это отдельным проявлением варварства -
я им рекламу делаю, так ещё и платить за это надо? Поэтому с чистой совестью фотографировал бесплатно:
Слева на возвышенности находится городище Афрасиаб, именно тут располагался древний Самарканд. Сейчас это археологический памятник, что не помешало проложить дорогу прямо по истории. Стройка в углу кадра тоже ведётся без каких-либо археологических раскопок -
чайхана важнее истории.
Колониальная часть, застройка времён Российской империи -
смотрите, какая красота и подлинность деталей: оригинальное остекление, надписи и прочие элементы. Именно за эту связь времён и незаметные с первого взгляда детали люди и любят города!
А вот отношение местных ко всему этому:
Кажется для самаркандцев рекламная газета стоит выше архитектуры, истории и личного самоопределения -
всё это крайне печально.
Хотя бы уникальные советские панно не содрали и не завесили рекламой -
уже радует:
От местных жителей Ташкента слышал, что ехать в Самарканд не стоит -
тут сплошной новодел, туристические заманухи и в целом трэш. Стоит признать, что они были правы. Качество исторической среды и желание сохранить свою историю в первую очередь для своих потомков явно не входит в круг забот мэрии. Вместо этого предлагается оставить после себя побольше асфальта:
Город пошёл , поэтому вместо комфортных и безопасных улиц здесь создают трассы смерти. Раньше было примерно так:
Красота, особенно учитывая местоположение города!
Теперь же деревья отправляют в утиль, дома сносят, а улицы отданы машинам:
Столичный опыт убийства пешеходов здесь разбавили манекеном вместо островка безопасности:
Вместо перекрёстков получаются асфальтовые пустыни. При первом взгляде вообще не понятно куда ехать -
движение хаотичное, водители просто теряются среди пустоты, про пешеходов я вообще молчу:
То ли площадь, то ли сквер, то ли хаб, то ли парковка -
примерно так можно охарактеризовать последние самаркандские стройки. Проектировщики и чиновники вообще не думают о будущем пространства -
главное побольше закатать асфальта.
Насчёт этого места, скорее всего это всё-таки транспорто-пересадочный узел, хотя я не уверен.
Во всей этой важной для страны работе теряется главное -
человек. Как пространство будет жить, будет ли инфраструктура защищать от человеческих ошибок и вообще нужно ли столько асфальта -
лишние вопросы в Самарканде.
Людям же остаются небольшие кусочки после погрома:
В комментариях читал, что из-за политики города многие люди живут на чемоданах -
смысл что-то строить и улучшать быт, если какой-нибудь чиновник вечером у себя в кабинете может провести маркером через твой дом новую дорогу?
Восточные традиции отличаются от европейских, поэтому тут фасад дома развёрнут во двор, а не на улицу. Даже эту самобытность Самарканд может потерять в погоне за кубометрами асфальта.
Как кто-то написал у меня в комментариях к моим первым впечатлениям о Самарканде: "не надо показывать восточные красоты, рассказывай сразу про самсу и плов". Так и сделаю, начну долгожданный рассказ про Узбекистан с гастрономических подробностей.
Важной частью поездки стало знакомство с местной кухней. Еще в самолете мы обсудили подробно, что где и когда мы собираемся есть. Узбекская кухня не самая легкая, поэтому планировать надо заранее. Нормальному человеку, привыкшему к небольшим перекусам, одной порции плова может хватить на целый день.
Поэтому может показаться, что еды в этот раз было мало (например, по сравнению с тем же Стамбулом). Но, уверяю, что это не так.
Мы прилетели в аэропорт Ташкента и до Самарканда добирались на машине. Дорога в 400 км не представляет из себя чего-то особенного. Степь сменяется периодически яркой зеленой флорой, растущей вдоль рек.
На всех границах административных областей полицейские кордоны и заградительные конструкции.
Вот такая дорога в основном. Двойная сплошная представляет из себя непрерывную полосу из бетонных блоков. Развернуться или обогнать по встречке не получится. Иногда такие же бетонные блоки на обочине.
А вот так выглядит дорога в темное время суток (оно здесь быстро наступает после захода, солнце зашло, раз - и уже темно). Вот тут бетонные блоки предотвратили, наверное, не одно ДТП. Ничего не видно вообще.
В остальном смотреть по пути в общем то и нечего. Остается только общаться и слушать истории твоего водителя. Например, про борьбу с коррупцией в местном ГАИ. Или про то, как отчаянные европейцы совершают авто- и мотопробеги по Средней Азии до самого Китая.
Первая остановка - за фруктами и арбузом. Набираем несколько пакетов, цены здесь совсем небольшие, а вот фрукты просто прекрасные.
Через час останавливаемся в придорожном кафе. Наш проводник просит помыть и подать на стол фрукты и арбуз, который мы купили по дороге. А еще заказываем на всех самсу. Обстановка вокруг - обычное кафе в 20 м от дороги. В России я бы в таком пообедать не рискнул.
Изучаю внутренности самсы. Она обжигающе горячая. С бараниной и курдючным жиром, который постоянно из нее вытекает. По-моему было довольно вкусно, но наш проводник-водитель аккуратно заметил, что есть самса и получше.
А вот так она готовится в тандыре. Повар, заметив мой интерес, с удовольствием показывает свой тандыр. Рассказать ничего не может, так как русский не знает и не понимает.
Уже в Самарканде решили попробовать настоящий плов. Здесь он готовится по-другому, не так как в остальном Узбекистане. Плов (и самсу) надо есть не в туристических местах, а в ресторанах одного блюда в определенное время. Например, плов - не позднее 12 часов, ведь после ничего приличного уже не подают. Блюда готовят специально ко времени. Кто хочет съесть плов, приходит в ресторанчик, где готовят только плов. То же самое с самсой. Иногда готовят и то, и то. Но тоже только ко времени. В своем блоге stalic пишет о причинах этого, .
Есть еще различия на зимнюю и летнюю кухню. Например, зимой надо есть баранину и пить черный чай. Летом - пить зеленый.
До плова приносят чакку - кефирную окрошку со льдом, которая прекрасно утоляет жажду и освежает.
А вот и необычный плов. Он слоеный (в этом отличие самаркандского плова). На тарелке снизу - рис, в середине - морковь, сверху - мясо. В казане все с точностью наоборот. По краям перепелиные яйца. Очень вкусно! Конечно же наш другой местный проводник был вежлив, но заметил, что его мама готовит лучше.
Плов едят ложками (а традиционно конечно же руками) из общей тарелки. Надо съесть все до последней рисинки, иначе можно обидеть повара. Если плова на тарелке не осталось, для повара это знак, что всем все понравилось. В таком случае добавка будет за счет заведения (если вы еще в состоянии будете ее осилить:)
Рецептов приготовления плова огромное множество. В один вечер мы ели арбуз и пили чай на одной из веранд в центре Самарканда и познакомились с таджиком - поваром этого заведения. Его рассказ о том, как готовить плов, длился полчаса (я запутался в ингридиентах и последовательностях действий уже на 5-ой минуте) и был похож на какую-то увлекательную историю.
И снова самса. На которую сил после плова уже не хватило.
В продолжение гастрономической темы надо еще сказать, что мы ходили на самаркандский рынок. Но об этом - в следующий раз.
То у вас сложится предвзятое и необъективное мнение об этом городе, как будто бы Самарканд состоит из одной площади Регистан, ну и еще пары мечетей и мавзолеев, находящихся в радиусе 500 метров. Я постараюсь в меру своих скромных возможностей дать более взвешенное описание этого большого и интересного города.
Добро пожаловать в Самарканд, жемчужину Шелкового Пути!
Нет, не так. Добро пожаловать в Самарканд, жемчужину Шелкового Пути!
Нет, не так. Вот так правильно. Добро пожаловать в Самарканд, жемчужину Шелкового Пути!
Регистан - это самый большой и красивый в мире магазин сувениров.
Нет, ну правда. В каждой арке - магазин. Даже внутри, где две с половиной комнаты, посвященных Улугбеку, в соседней комнате - магазин.
А вот задворки Регистана, через которые я постоянно ходил, срезая дорогу.
В Самарканде похоронен Тамерлан.
Количество золота поражает воображение.
Самарканд, в отличие от Бухары, лоскутный город. Центральную улицу вылизывают.
Узнаем родную собянинскую плитку! Ну, в Москве и Самарканде плитку кладут примерно одни и те же люди.
Есть несколько жилых старых кварталов, которые выглядят более строго, чем в Бухаре. Как минимум, тут дорога асфальтирована.
Что характерно, здесь арыки по центру дороги.
Потеряться здесь так же легко, как в Бухаре.
Ну и куда же без нашего любимого совка. Этот дом - почти напротив Гур-Амира (мавзолея Тамерлана).
Еще монументальное искусство.
Немножко развалин.
Окраины не отличить от других советских городов.
Родные трубы, торчащие на поверхности.
Где-то вообще бараны пасутся.
Точнее не где-то, а напротив раскопок Афросиаба (древнего Самарканда). Здесь же торгуют петухами.
Как-то я забрел на кладбище.
Кладбище раскинулось на холмах.
Внезапно могилы стали гораздо пафосней.
Так я попал в Шахи-Зинда, место, где стоят мавзолеи богатых людей, живших в Самарканде несколько столетий назад.
На входе на базар Самарканда тоже висят расценки. Что характерно, здесь (и много где еще в разных городах) написано кириллицей, хотя в Узбекистане уже лет 20 письменность латинская.
Базар огромен.
Нон - самаркандский хлеб.
Надпись на русском.
В Средней Азии возле заведений общепита на улице стоят умывальники, где можно помыть руки. По ним можно оные заведения детектировать, так как иногда нет вывесок. В Самарканде на базаре огромную столовую я вообще нашел только по запаху.
Автобус в Самарканде. Проезд - 500 сум. оплату собирает "кондуктор" на выходе из автобуса, он же объявляет, по какому маршруту идет автобус.
Самарканд, как и Бухара - это must see среди городов Средней Азии.
Начинаю серию отчетов про поездку в Среднюю Азию. Первый день - Самарканд. Днем была экскурсия по достопримечательностям, рассказ экскурсовода и попытка уложить все это в целостную картину. Если об этом кратко, то Самарканд - город Тимура, столица завоеванного им государства, раскинувшегося от Днепра (даже не от Волги) и до Инда. А дальше - куча деталей, о них я буду вспоминать с фотками. А второе впечатление первого дня - вечером в ресторане. Там атмосфера семейного праздника. И куча детей, которые вовсе не помеха празднику, а наоборот, его участники.
Впрочем, были и другие впечатления. Я впервые реально ощутил трудоемкость ручного изготовления ковров на фабрике, хотя это - не первая ковровая фабрика, на которой я был. Полюбовался панорамой Самарканда с минарета, куда забрался по крутой винтовой лестнице. Обо всем этом будет в посте, который открывает наиболее запомнившаяся мозаика - тигро-лев с человеко-солнцем. Символизирует целеполагание: если человек будет так же стремиться к цели как лев или тигр за ланью, то ему всегда будет светить солнце удачи.
А теперь обо всем по порядку. Я давно хотел поехать с семьей, но было препятствие: хорошо ехать весной или осенью, летом жара. А у дочки каникулы только летом. Сейчас она университет закончила и мы поехали. Маршрут Самарканд - Бухара - Ташкент - Хива, я планировал несколько иначе, но после увязки с расписанием билетов и их стоимостью на момент покупки сложилось именно так. И по инету нашел турфирму, которая обеспечивает гидов по всему маршруту. Пока результатом доволен. Если кого интересуют подробности - пишите, расскажу.
Ночной перелет в Самарканд. Летное поле аэродрома с единственным самолетом на нем - нашим. Проходим контроль и едем в гостиницу. За окном -довольно красивые пейзажи и просупающийся ранним утром город.
По пути заезжая поменять деньги - и тут первый сюрприз. Курс я знал, также как и рекомендацию брать наличные. Неожиданностью была максимальная купюра в 1000 сум - то есть около 20 центов (американских). Поэтому на 300 долларов выдали полтора миллиона в виде 15 пачек по 100 купюр. При том, что бутылка воды в магазине стоит 1500, а билеты в музей на троих - 30-60 тысяч. То есть именно пачка в 100 тысяч является такой нормальной расчетной единицей, и с собой надо носить их штук 5-7. Это уже не карман. Это даже во вместительную дамскую сумочку с трудом влазит - но все-таки влазит, так что решать проблему оперативно не потребовалось, дамская сумка жены превратилась в боольшой кошелек. Гид говорит, есть купюра в 5000 (1$), но это большая редкость.
Приехали в гостиницу. Старое отреставрированное здание, называется Royal Hotel. Завтракаем и заселяемся. Очень уютный дворик.
В холле - какая-то забавная перевернутая елка,верхние ветки - самые разлапистые.
Интерьер вполне висторическом стиле, но это не стилизация, и оформление жизни. В стилизации не повесили бы на дверь штору со вполне современным, вроде диснеевским, сюжетом (я не успел ее целиком щелкнуть, виден кусочек).
Отдыхаем после полета и едем на экскурсию. Первый пункт - мавзолей Тимура. Красив. Раньше был опоясан по стеной, в которой и были основные ворота, сейчас от стены осталось только основание.
Про этот большой камень ученые говорят, что это основание трона Тимура. Почему - кто знает. По факту это большой мраморный, украшенный геометрической резьбой.
Это он же с другой стороны, а рядом - чаша. Про нее рассказывают совсем легенду - дескать, в нее давили гранатовый сок, и для этого - специальные углубления, и перед походом каждый воин пил по глотку, и после похода - тоже, и по остатку вчаше оценивали число воинов и потери. За что ялюблю гидов - они знают и рассказывают массутаких историй. Важно, чтобыкроме баек они знали фактуру. Наш - знает и выдает по запросу с подробностями. По запросу - наверное, потому что большинству туристов байки интереснее.
Сохранившаяся нижняя часть угла стены с башенкой и лесенкой.
Подходим к мавзолею ближе. Мозаики, резные арабские потолки, подобные которым я видел в Гранаде, Джайпуре и других местах. Но здесь при общности конструкции -их отличает синяя мозаика и они смотрятся иначе.
Входим внутрь. Дверь - подлинная (ну или почти). Интересно, что висит не напетлях, а на деревянных шипах, выступающих из самой двери и уходящих в камень, и заменить ее, сохранив цельную конструкцию - нельзя.
Портрет Тимура и карта завоеваний. Портрет - красивая современная фантазия, не соответствующая фактам. Известно, что внешность Тимура реконструировал Герасимов по черепу. Этот портрет-реконструкцию нам показывали, и он - другой. Можно, конечно, петь песни, что Герасимов реконструировал то, что было в момент смерти,а это, дескать, в молодости... А еще есть интересная фишка - Тимур в тюрбане, закрывающем волосы. Это - точно историческая подтасовка, к которой, кстати, Герасимов тоже приложил руку. Фишка в том, что Тимур был рыжим. Это известно из истории и подтверждено вскрытием гробницы - отдельные волосы нашли и, может быть, в Ташкенте мы их увидим. И историки не видят в этом проблемы, дескать, было среди тюрков племя рыжих, в чем вопрос. Но в массовой культуре так не бывает - вот и рисуют с тюрбаном. А усы и бороду рисуют черными, хотя они тоже были рыжими. Но конкретно эта фантазия - канонизирована и тиражируется.
А это - карта завоеваний покрупнее. Впрочем, всяк желающий с легкостью найдет в инете. Тимур был из племени (или из семьи?), которому Чингиз-Хан пожаловал здешние земли - или поселил на них. Принадлежали они Орде, но Орда ко времени Тимура уже ослабла. И мощный полководец смог сделать самостоятельное государство, расширяя его вовсех направлениях своими походами. В дела Орды - тоже вмешивался, сначала поддержал Тотхамыша, ставшего ханом Залотой Орды после поражения Мамая в Куликовской битвы, затем наоборот, воевал сним и разгромил, чем помог Дмитрию Донскому. Впрочем, разгром и презледование проходили на территории Руси, хотярусь при этом присоединена не была. Завоевал Индию, и его потомки там правили до 18 века. Предпринял длительный поход на османскую империю, в финале - разгромив султана Баязида и заняв Константинополь - чем спас Европу от очередного похода турок. И об этом сохранились письма с Карлом VI и другими европейскими монархами.
Заходим в основной зал мавзолея и любуемся великолепием.
По центру стоят надгробия. Но это - не истинные надгробия, они просто стоят на полу в тех местах, где под ними на подземном этаже расположены могилы. Надгробие Тимура - из темного нефрита по центру. Камень ценный, но проклятый. В 18 веке его попробовал спереть Иранский шах. Но в Иране начались землятрясения, войны, сам шах заболел - и велел вернуть камень. Вроде ситуация исправилась. И вроде как это написано на самом камне, а несчастья и войны начнутся при любом посягательстве нагробницу Тимура. Известно, что гробница была вскрыта 21 июня 1941 года - и война не заставиласебя ждать. Известно также, что в ноябре 1942 прах Тимура, вывезенный для исследований в Москву, вернули в гробницу накануне наступления Красной Армии под Сталинградом, всерьез рассказав легенду Жукову. Такая вот история, желающие могут поискать подробности.
Но, надо отметить, что сам мавзолей изначально был построен не для Тимура. Его строил сам Тимур для своего любимого внука, которого хотел назначить своим преемником, но который скоропостижно умер молодым. Гробница внука наснимке правее надгробия Тимура. А потом вмавзолее был захоронен наставник Тимура, его гробница вдали. И уже потом вмавзлее временно захоронили самого Тимура по пути народину в Шахрисабз. Тимур умер в китайском походе, на территории нынешенего Казахстана зимой. Тело привезли в Самарканд, столицу Тимура для церемонии. И потом планировали весли дальше, потому что Тимур хотел быть захороненым на родине. Но похолодало, перевалы стали недоступны - тело временно захоронили до весны. А потому тимуриды сцепились в борьбе завласть и им стало не до захоронения. Такая вот история.
Еще в центре расположено несколько гробниц родственников и жен, но детали истории я не запомнил. Кроме одной - про. кажется, внука Тимура, который слишком ударился в науку и поэзию, из-за чего государство хирело. Чтобы как-то исправить он решил отдать престол сыну, а сам отправился в хадж. Аможет, ему настоятельно посоветовали. Но для него лично ничем хорошим это не кончилось: сын, опасаясь после возвращения требования престола обратно послал убийцу - тот отрубил голову. Вскрытие гробницы подтвердило эту историю,во всяком случае, голову обнаружили отдельно от тела.
А в стороне от центральных гробниц расположена отдельная гробница святого суфия (имя я забыл), которая была на этом месте еще до мавзолея вместе с шестом - знаком места захоронения святого, призывающего к поклонению. И мавзолей построили вокруг нее, выбрав уже намоленное место.
Мозаики стен и потолка - замечательны. И в крупном и в деталях, и тут как раз нужно личное пристуствие - тогдаты переволишьвзгляд с одного на другое, а фотогруфия это не дает.
Выходим через другую дверь.
Дверь в подвал мавзолея закрыта. Зато есть два лаза в какие-то подземелья. Гид говорит, что по легенде это - подземный ход до дворца Тимура. Но сейчас он проходит под населенными районами, поэтому решили не копать. А сами подземелья используют как сувенирно-антикварную лавку.
В лавке торгует сам автор картин, художник. Картины на бумаге и на коже. Вот он показывает два портрета Тимура - по Герасимову и фантазийный.
А мы купили у него бубен с портретом Тимура на коже. Звучит громко. Но дорого. А еще - кинжал с ножнами из змеиной кожи у другого мастера в той же лавке. Все-таки, когда люди продают свое - они гораздо больше рассказывают.
Приезжаем на площадь Регистана. Здесь - комплекс старинных медресе, знаменитых на всю Среднюю Азию. В них учили разным наукам вплоть до конца 19 века.
По пути к зданиям проходим небольшой парк. Гид говорит, то эти деревья называются чинары. Чинары упоминаются во многих песнях и литературе, и мне почему-то всегдапредставлялось приземистое толстое дерево. Ан нет, это просто такой сорт клена оказывается,высокий и светлый.
Смотрим медресе, слушаем рассказ про историю и конструкцию. И любуемся мозаиками на зданиях.
Над одним из фасадов - как раз фреска с тигро-львом и человеко-солнцем. Интересно, что она была вполне совместима с мусульманством, которое здесь было не столь догматично. Возможно, за счет фантазийности образов, там не только леви тигр в одном звере, но и лань раскрашена странно. А еще интересно, что и львы и тигры водились где-то недалеко в долине вплоть до конца 19 века. И их даже ловили и посылали в подарок китайским императорам. Так что, предполагается, ходожник понимал, то делает, а не выдумывал животное по незнанию.
Заходим во двор. По периметру - комнаты для учащихся в два этажа, каждая - на двоих. Над комнатами - надписи, изречения ученых. В том числе - не приятные для религии, что час учебы полезнее дня молитвы. Но Самарканд был просвещенный город, правители поддерживали ученых и часто сами были учеными, а религиозного фанатизма не было.
Внутри сейчас сувенирные магазинчики. Но общую конструкцию можно посмотреть. Оказывается, что сама комната тоже двухэтажная. Внизу - рабочая комната - гостинная кухня и кабинет вместе, наверху - спальня. В полу уже тогда был водосток для бытовой воды (умыться, приготовить), он действует до сих пор, а куда эта вода уходит - никто не знает.
На второй этаж мы здесь не поднимались. Вот фотки в другом магазинчике, где занятом магазинчиком с национальной одеждой. Сводчатый потолок второго этажа. Получается, что в высоком каменном помещении сделан деревянный пол, делящий его на два этажа.
Соседнее здание - залы для занятий. Высоченные колонны, которые подпирают крышу - деревянные.
В одном из залов потолок и стены расписаны звездами. В память о высоком уровне астрономии, наблюдениях в обсерватории. Имя ученого - не запомнил.
Короткий путьпо улицедо следующего здания. Смотрим по сторонам.
Проходим через сувенирный магазинчик. Потолок затянут тканью, потому что помещение купольное, и полная высота - 20 метров.
В магазине демонстрируют искусство местной вышивки. Но сегодня мастерица ушла на мероприятие, осталась работа и очки.
А это - наш гид. Она рассказывает про традиционное одеяние женщины - халат без рукавов, одевавшийся прямо на голову, и паранжу - они тут висят. Паранжа - историческая и подлинная,из конского волоса и наощупь - весьма грубая. Сейчас их не делают. Да и те, что были - массово сожгли в конце 19 века, было специальное мероприятие по избавлению от ненавистной одежды.
Золотая мечеть. Это реставрация советского времени, на позолоту потратили несколько килограмм золота. Недавно обновляли, но скромнее. Интересно, что центральная часть потолка - плоская, впечатление купола возникает засчет росписи.
А это - снимок до реставрации. Видно, что состояние было не феерическим, и вместо купола был плоский потолок. При этом мечеть была лействующей вплоть до конца 20 века.
И еще немного посмотрим.
Среди сувенирных магазинов - ковровый, и там показывают сложность работы.
Выйдя на площадь увидели наодном из минаретов людей. Спросили гида - да, можно, но за отдельные деньги с каждого. За что спрашивается? Хотя, наверное, это не "за что", а "для чего" - чтобы ограничить поток людей деньгами, а не очередью. Но все равно, любопытство победило. Путаница проходов,а потом - узкая-узкая лестница наверх.
Пожнимаемся и смотрим все вокру. Правда, на крышу выйти нельзя. Можно лишь выглянуть по пояс через прорезь в крыше. Но виды все равно грандиозны.
Спскаемся. По винтовой лестнице сошли, аккуратно держась за стену и канаты. А потом идем по проходам.
По пути выходим на второй этаж одного из дворов, где жили ученики, смотрим сверху.
И снова узкий спуск.
И продолжаем экскурсию. Еще одно здание медресе, внутренний двор. На диванах - проводят представления.
Осмотр закончен, идем с площади через парк. Гид говорит, раньше были чинары, а теперь сделали пейзаж из хвойных.
Длинный день подходит к концу. Едем на ковровую фабрику. Это в программе, но и сами мы тоже хотим. В Узбекистане разводят довольно качественный шелк. А для ковров используют только натуральные красители - скорлупу грецкого ореха для коричневого, аспарагус для желтого, корень марены для красного и оранжевого, индиго - для синего. Все, кроме индиго - выращивают здесь. Корень марены раньше везли из Афганистана, а теперь можно видеть заросли перед фабрикой.
Красители вываривают в чанах, потом красят нити. Сами чаны мы видели, но я на сфоткал. Но цвет при таком способе может несколько отличаться, а повторить оттенок почти невозможно. Поэтому на каждый ковер нити делают одной партией и с запасом. А это - помещение со станками, на которых вручную трут ковры.
Ковер получается завязыванием узелков на основе. Основа - толстая нить, в ней 600-800 шелковых нитей из кокона. Количество узелков определяет качество ковра - чем меньше узелков, тем более толстые нити используются. В коврах от 25 до 100 узелков на квадратный сантиметр. И определяет трудоемкость, Простой ковер на 1.2 на 1.8 метра две девушки трут два месяца, а сложный - полтора года. Еще время зависит от узора. Порядок узелков для традиционного узора девушки запоминают и делают, не сверяясь с рисунком, а если узор сложный - то постоянно смотрят на технологическую карту, и получается медленнее. Проворная девушка делает до 40 узелков в минуту. Мы видели ее за работой, а потом сопровождающий показал нам, как делается узелок - кажется быстро, но на самом деле там 8 довольно сложных движений. У них применяется какой-то хитрый сам узел на двух нитях основы. У него 40 не получается, максимум 8 (если не в демонстрационном режиме). В общем, хотя за изготовлением я наблюдал на нескольких фабриках в разных странах, только здесь по настоящему почувствовал трудоемкость процесса.
На фабрике работают только девушки старше 18 лет, детский труд не используют - а дети своими тонкими пальчиками проворнее завязывают нити. А девушки - рано выходят замуж, и тогда уже не могут работать полную неделю, надо дом содержать. В результате ковры - довольно дорогие, раза в 3-4 дорожу, чем аналогичные в Индии. Кроме шелковых ковров делают шерстяные, примерно так же, но процесса производства мы не видели.
Понятно, что это место - для замены ручного труда машинным. Но пока сложный многоцветный ковер - не получается. Говорят,китайцы начали процесс.
А теперь смотрите еще станки. Я не сразу просек, что надо заглядывать и с обратной стороны - туда ковер перематывается, и там можно увидеть узор во всей полноте. Кстати, фабрика принимает заказы по любым рисункам, мы видали даже технологическую карту по фотке любимой собачки (самого ковра не было).
А потом мы поехали в ресторан. Роскошные интерьеры. Много народа, большие компании празднуют дни рождения или другие события, отдельные столики на несколько человек тоже есть. И вот есть ощущение, что люди стремятся одеться нарядно, как на праздник. Так, чтобы было красиво и приятно выглядеть для себя и для других. В Москве или Европе этого не ощущается. Я его помню по советскому времени, там одевались тоже одевались нарядно в театр или ресторан, или на праздник. Объяснить это довольно трудно. Скажем так, отличие в том, о чем человек думает, когда одевается. Можно думать о том, чтобы тебе было удобно, и тогда идешь практически как на работу. Можно думать о том, чтобы соответствовать окружению, компании - соблюсти принятый дресс-код. Можно о том, чтобы одеться в соответствии с модой. Или о том, чтобы выделиться, чтобы тебя замечали. Или просто приколоться. А можно - о том, чтобы одеться красиво и приятно для себя и окружающих, не обращая при этом особое внимание на моду, хотя и не игнорируя, и отчасти жертвуя удобством. Вот это я называю словом "нарядно", и именно это отметил в Самарканд.
А еще в ресторане - нетипично много детей. От 2 лет, некоторые еще с соской, и старше. Старшие присматривают за младшими. Устав сидеть - свободно ходят между столиками, бегают, играют в какие-то свои игры, танцуют. При этом взрослые за детьми присматривают, занимаются. В целом дети - часть праздника, а не помеха. Этого ощущения в Москве точно нет. Там дети - помеха сходить на праздник, их надо оставить и предпринять усилия для этого, или наоборот, отказаться от праздника. Кстати, слово "праздник" здесь ключевое, отличающее это от вытесняющего его слова "тусовка" или "встреча". Это акценты, но они - важны. И, в общем, все это объясняет количество детей в России.
Фотки только интерьеров, но, может, я попробую передать атмосферу и фотографиями.
Загрузка...
